как раз материалы с фольгой специально пропитаны водоотталкивающей пропиткой которая не позволяет воде оставаться в материале
надышать, хм. это сколько ж надо надышать, чтобы сталактиты появились? печки нет? кондиционер не работает? влага на металл как попадет если сначало слой вибры укатан?
покупал в специализированных авто магазинах и студиях
вспомнил паралон называется битопластДобавлено (04.05.2009, 15:48)
---------------------------------------------
Если двери то процедура следущая (объясню на примера материала спт потому что он самый распространенный)
1. Снимаем общиву и растворителем или керосином или чем угодно, но чтобы выветрелось, вычищаем дверь от грязи/масла ... в общем все отмываем.
2. Дверь отмыли
дальше берем несколько пустых гофрокартонных коробок и из них делаем выкройки внутренней поверхности двери ( т.е. клеить материал на внутренней части двери надо только на ровные поверхности все усиливающие балки и рейки трогать не надо. )
Итак сделали выкройки внутренних плоскостей двери, порезали их пополам или на трое (так чтобы максимально удобно было заносить внутрь двери)
3. На внутреннюю часть метала нам надо поклеить бимаст супер или стандарт ... по имеющимся порезаным выкройкам мы из листов бимаста вырезаем нужные формы ... и вытаскиваем старую электро плитку на нее кладем какуюньть чистую бетонную плитку чтобы накрыть комфорку (описывается ситуация когда фена то нет :))) ) а на нее разогретую по очереди кладем наши порезанные заготовочки из бимаста ... поджариваем до эластичного состояния на сильном огне(но не до кипиения) и пока горяченькие в руковичках клеих их на место (вот зачем их надо порезать максимально удобно для быстрово впихивания:) )
Дно двери тоже заклеиваем бимастом но так чтобы был открыт дренаж т.е. не коконом.
Проверяем нормально опускается стекло, не задевает ?
По желанию также клеим воторой слой бимаста
Дальше все стыки бимаста проклеиваем для пущей надежности полосками вибропласта м1
Все выбруха кончилась
Клеим в нижнюю часть двери(разговор о внутренней части) самый толстый сплен или полифол на вержнюю часть смотрим по ситуации чтобы нормально стекло опускалось.
4. Славно наматерившись, обожжа руки и залечив раны пивом принимаемся за внешнюю часть. Клея внешнюю часть двери надо помнить что мы делаем акустический экран и от того насколько хорошо и герметично мы его сделаем зависит результат. Для этого надо использовать фальгированную вибруху: бимаст бомб или визомат пм
Тут все тоже самое, одно но: технические отверстия заклеиваем большими цельными кусками и максимально герметично...
Не забываем обходить крепеж обшивы т.е. пистоны ( кстати все штатные формовочные детали в помойку, это пенные или пластиковые формочти типа поддерживающие форму подлокотника )
Еще пару слов о дырке в метале двери для акустики: ее не надо выклеивать маленькии шматками, ее лутше всего накрыть листом а потом сделать крестовой разрез в вибрухе.
Дальше опять сплен где не машает обшивке и битопласт там где обшива косается вибружи чтобы не было скрипов.
5.Обшива
в особо тяжолых случаях применяют сотовый набрызг сомлы ... но это особо тяжолые случаи соревновательных систем ... на обшиву клеим выбропласт м1 (можно не все а только местами ) и ставим на место (не забудь позвать соседей чтобы держали дверь в то время как ты насаживаешь обшиву ...)
В кратце технология такова: сначала на метал клеим выбруху потом шумку
По материалам не дверки надо
Не фальгированного бимаста (стандарт/супер) 3 листа (в 1 слой внутри)
визомата мп/ бимаст бомб 3-4 листа
выбропласта м1 2-4 листа
сплен 8мм - 1 лист
4 мм - 2 листа
битопласт 4 мм - 1 лист
) и решил проклеится... 
) 
